John Galliano s’estrena a la passarel·la home de París amb Maison Margiela

La primera col·lecció del gibraltareny John Galliano per a Maison Margiela ha atret a París els més escèptics de l’extravagància de la firma belga amb les seues tradicionals peces desconstruïdes però d’aparença més fàcil de portar, que es va apreciar també a Cerruti 1881 i Acne Studios.

La línia va vorejar els límits de la sastreria jugant amb peces esportives i l’estètica avantguardista de la casa, en una de les desfilades que més expectació va crear en aquesta Setmana de la Moda de París, en la qual es presenten les col·leccions masculines per al tardor-hivern 2018/2019.

Amb la passarel·la acolorida de groc, en un missatge optimista de la casa, també les peces van suposar un esclat de color, amb una aposta per estilismes monocromàtics en roig, blanc, taronja o blau klein que van trencar amb algunes peces més harmonioses d’aparença militar, en negre, gris o blau marí.

El Margiela de Galliano va tenir per a tots els gustos: els que busquen el dramatisme del gibraltareny, els que prefereixen la modernitat de Margiela o els que, allunyats dels estàndards de la firma, es decanten per una moda utilitària.

Galliano va partir de la silueta masculina de la dècada de 1940, amb llargs i amplis abrics rectes a collibè, lleugerament marcats entorn de la cintura, va afegir tocs militars amb parques i gorres estil aviador i va innovar en la tècnica, jugant amb els talls o en donar-li un abric de cautxú aparença de llana tricotada.

A primera hora de la tarda va ser el torn de Cerruti 1881, la històrica firma italiana coneguda per les seues clàssiques peces que es va rendir a la moda del carrer, com va admetre després de la desfilada el seu director creatiu, el nord-americà Jason Basmajian.

"Resulta difícil avui ignorar que les tendències vénen del carrer", va reconèixer Efe al "backstage". "Tenia moltes ganes de fer confecció amb la roba esportiva, perquè crec que és així com vesteixen els homes ara, sense que hi hagi una distinció molt clara entre ser sofisticat i tenir un estil urbà i eclèctic".

Per a això, Cerruti 1881 va proposar texans combinats amb llargues camises de quadre que van sobresortir per sota de dessuadores amb el logo de la firma, i va combinar pràctiques jaquetes amb cremallera i caputxa amb pantalons de vestit o jerseis en jacquard.

"Hem volgut barrejar teixits luxosos amb altres de més tècnics. Hem fet una intensa recerca de teixits en llanes per crear efectes molt gràfics, detalls en cuir o reinterpretant les botes de senderisme i combat, les esportives...", va enumerar Basmajian, que va donar gran importància als accessoris.

Per a les bosses, va afegir motxilles i ronyoneres, que es van emportar per sobre de l’abric, i van destacar igualment els cinturons, amb corretges amb tancaments en plàstic com les que s’utilitzen en maletes i certs esports.

"M’ha agradat molt, ha estat elegant però amb peces molt portables. Sobretot elegant i sobri ", va destacar en declaracions a Efe el model espanyol Andrés Velencoso, imatge del perfum de la marca i assistent a la desfilada, que va tenir lloc en el Palais de Tokyo.

Una altra firma que es va estrenar aquest divendres va ser Acne Studios, que solia presentar les seues col·leccions masculines en presentacions i avui ha fet el salt a la passarel·la amb una línia d’experimentació en els teixits però molt ponible també en les formes.

La inspiració, segons va explicar el dissenyador Jonny Johansson a través d’un comunicat, va partir dels dibuixos d’uns nens a qui se’ls va demanar que pintessin "la seua idea de la roba".

D’allà, va sortir una línia fresca amb colors molt vius i molt tricot, amb cardigans teixits a base de fils naturals i sintètics elàstics, jerseis de ratlles en efecte relleu i armilles amb elaborats jacquards.

La casa de moda sueca va teixir fins i tot fils metal·litzats per crear unes cadenes que es van portar com llargs collarets, combinats amb vestits de tall recte, gairebé sense formes, en un sol color, en camel o roig.